他並沒有完全依賴高級時裝總監的位置，相反，正試圖圍繞個人的跨界特長和能力以及它們牽涉出來的眾多領域，把自己打造成街頭時尚界的 「超級IP」，LV 只是此 IP 屬性下的一環而已。
這和同樣將街頭靈魂注入時尚領域的其他設計師存在很大區別，拿當下炙手可熱的 Kim Jones 來說，他基本圍繞 Dior Men 男裝創意總監來運營一切事物，很少以個人身份推出話題聯名，可能大家記得的還是一年多以前的 NikeLab x Kim Jones 合作。
要說憑藉 Kim Jones 多年對街頭文化的理解以及圈內強大的人脈資源，壯大個人項目並非難事，但他幾乎將全部心力放在了 Dior——無論之前的 KAWS 合作，還是最近把 OG 人物 Shawn Stussy 請到了高級時裝殿堂，Kim Jones 將自身對街頭文化的深刻理解和認知，具化成一次次精彩的 Dior 話題聯名。雖然品牌的業績是對設計師能力的最好證明，但這顯然沒有 Virgil 多維度打造個人 IP 來的 「精明」，畢竟，品牌再光鮮亮麗，它的操縱權始終屬於背後的奢侈品集團，設計師只是「打工者」之一。
事實上，大多數時尚設計師和 Kim Jones 一樣，難以把精力分散在多個品牌事務，時任 Dior Homme 創意總監的 Kris Van Assche，選擇關閉了他的同名品牌，因為獨立品牌和奢侈大牌發展路線屬於兩個不同的思路，他表示自己拿不出更多精力思考 「自家孩子」 未來怎麼走。
無獨有偶，今年 Demna Gvasalia 宣佈離開自家品牌 Vetements，聲稱 「已完成自己的使命」，接下來會尋求新的冒險。目前來看，Demna 將全部重心轉移到 Balenciaga 創意指導和運營之上。
Virgil 和其他設計師打法完全不同，身負 LV 高職的他，不僅沒有減少對個人品牌 Off-White™ 的精力投入，實際上繼續加碼全面延伸，從 Dunk Low、Air Jordan V 等球鞋聯名，到跨界家具設計的 IKEA 合作系列，話題單品層出不窮。
雄心勃勃的 Virgil 越在高位，越要火力全開，開足戰鬥力，立志在時裝、球鞋、音樂、藝術展覽、聯名、個人聲望各個方面打造強有力的影響力，把自己活成了一張行走的廣告牌：Virgil Abloh is everywhere。也難怪幾個月前傳出身體健康告急，缺席了 Off-White™ 2020 春夏系列女裝大秀。
建築和藝術是源，時裝是果
在 Virgil Abloh 個人網站上，他這麼介紹自己：「Virgil Abloh 是一名藝術家、建築師和時裝設計師。在伊利諾斯理工學院，Virgil 接觸了一門課程，由建築師 Mies van der Rohe 根據包豪斯理念創立，這門課教會了他如何將藝術、工藝和設計結合起來。這些理論與當代文化融合，構成了他今天的跨學科實踐。」
我們從中提煉出兩個關鍵信息：首先，Virgil 把自己定義為藝術家，其次是建築師，時裝設計師排在第三位。其次，他把自己超強的跨領域能力，歸結為建築學栽培的結果。一般而言，時裝專業出身的設計師，注意力只會集中在時裝本身，除非個人興趣所致，目光才會延伸到其他領域。區別於同行，Virgil 從入行開始就在熟練地運用跨界思維。
首個品牌 Pyrex Vision，找來一堆二手的 Ralph Lauren 格紋襯衫和 Champion衛衣，上面印著 「Pyrex」、籃球傳奇人物喬丹的數字 「23」 和者米開朗基羅的油畫。用拼貼重制、高雅藝術和籃球文化重新演繹了街頭服飾。
後續的一系列個人項目，Virgil 的標誌性設計像病毒般擴散在各地：引號、減速帶、 交叉箭頭、Helvetica 字體、說明書文字，遍佈在帽衫、球鞋、女靴、地毯、手袋……這些本身與時尚無關的符號，被他融合為一個整體，形成自己的代表語言，依附於各種渠道進行宣傳廣播。
Helvetica 字體是對現代主義設計傳統的一種致敬，Virgil 在學習建築時對這種設計產生了濃厚的興趣。引號則是他諷刺質疑身邊事物的眾多工具之一，當單詞被引號包圍時，可以完全改變人們對該事物的看法，Virgil 在質疑它們的嚴肅性。當他把 「雕塑」 放在手提包側面時，他在激怒觀眾。一個手提包和一件藝術品有什麼區別呢？
另一知名創作手法是 「百分之三原則」（3 percent approach），意思是你只需要修改百分之三，便可以讓某個東西看上去既熟悉又新鮮。這來源於藝術家杜尚於 1915 年創造的 「現成品」（readymade）概念，「現成品」 就是藝術家不通過自己生產，而是利用或者改變現有產品的即刻形態來創造事物，它直接奠定了 Virgil 的創作風格。
最能體現這一原則的，或許是當年紅極一時的 「THE TEN」 合作。Virgil 對經典的 Air Jordan 1、Air Max 90 和 Air Force 1 進行解構再造，用引號、說明書文字，創造了一系列建築風格顯著的 Sneaker，但又沒有完全破壞原作的基本形態。
「Virgil 不僅是變革者，還是一位合成高手、編輯大師，對手頭的東西進行篩選，然後以自己獨特的方式把它們重新組合起來，這是他與生俱來的天賦。」Nike 影響力營銷與產品合作高級總監 Fraser Cooke 這麼評價。
正是這種高超的 「再編輯」 能力，讓 Virgil 不斷為固有事物和領域重新下定義，雖然大多數人對他的認知，停留在那些 Hype 球鞋、帽衫的設計師，將 LV 注入街頭靈魂的男人，或者從街頭闖入時裝殿堂的勝利者，但不要忘了， 沒有建築、藝術對他的長期熏陶，沒有跨領域思維的幫助，他在時裝領域的設計和成就無從談起。
如果 Virgil 畢業於時裝系，或許就根本不存在現在的 Virgil 了。 換句話說，建築和藝術是源，時裝是果。所以他將自己稱為藝術家、建築師，時裝設計師這個頭銜被排在了最後。
打造街頭時尚界的 「超級 IP」
入主 LV 之前，Virgil 就已經習慣在多領域之間無縫穿梭，設計服裝和球鞋、參與平面視覺項目、操刀建築設計，樂迷們知道他是一名 DJ，也是 Kanye 的創意顧問。這種跨領域自由創作的能力，在今年名為 「FIGURES OF SPEECH」 的個人展覽中一覽無遺。該展覽是對他短暫職業生涯的回顧總結，涵蓋音樂、建築、家具設計、裝置藝術以及時裝領域的所有作品。
從 「無設計」 實驗風格的《Yeezus》專輯封面，透明的調音台 「TRANSPARENT」，到漸變色彩的凳子，帶有減速帶標識的柱體裝飾，以及 IKEA 地毯。很多人詬病它們並不屬於真正的藝術，這是仁者見仁的事情。 但必須承認，Virgil 與生俱來的多樣性思維，模糊了創造者、同化者、製作人與舞台設計師這些角色界限，穿著或使用他設計的東西，你就成為了他，或者至少你成為了他 「行為表演」 的一部分。
手握金光閃閃的奢侈品牌指揮棒，是 Virgil 一直夢寐以求的目標。「這一路的艱辛讓我百感交集。我花了14年時間才成功登頂。」借助 LV 的加持，Virgil 的標誌設計語言進一步在高級時裝界流通，個人符號打通街頭和時裝的界限，影響力成倍放大。
與其同時，他依然馬不停蹄地在藝術、家居、音樂、現代設計領域擴張，領域間的設計和創意彼此融合，滲透到生活裡的一切。LV 秀場邀請函，IKEA 地毯，Nike 球鞋，博物館裡的藝術品，通通打上高辨識度的 「雙引號」，等到你我發現生活週遭遍佈 Virgil 的產品，並且完全無法抵抗消費的衝動，Virgil 已經成功把自己打造成一個 「超級 IP」。
即便有一天離開了時裝屋，這些符號和標誌仍然充斥在各個領域，生生不息地發揮影響力，人們對它們的自發修改與創作，又繼續衍生新的作品，由此形成一個自我生長的生命體系。
繼個展 「FIGURES OF SPEECH」 後，Virgil 去年底與法國水晶手工藝品牌 Baccarat 打造了全新的 「Crystal Clear c/o」 藝術展，對部分 Baccarat 標誌性作品進行改造和重塑。而在最近，其個人藝術展覽 「Efflorescence」 在巴黎畫廊 Galerie Kreo 開幕，將焦點放在混凝土上，注重混凝土在人造和自然環境中的運用。
接二連三的藝術展覽和個人聯名動作，非常明顯，在 LV 之外的圈子，Virgil 存在巨大的野心，他的工作就是讓自身符號印在各種產品、流通在不同領域，以此給受眾形成深刻印象，直至成為生活中密不可分的一部分。那個時候，是不是某時裝品牌的藝術總監，又有什麼關係呢？
