▲ 圖片來源：Highsnobiety
“Gallo for 3 from downtown！Bingo！”
意大利高砲臺 Danilo Gallinari 一記記精確制導的三分球，經常能讓快船隊功勛解說 Ralph Lawler 以及整個斯台普斯中心一起陷入瘋狂。你很難不驚嘆於一位擁有近七尺身高的大個子，竟然能像小個球員一樣打球，在七米開外向籃筐發起攻擊。
當場景切換到街頭，在時下最為火熱的 Streetwear 領域，同樣出身於意大利的奢侈品巨頭 Prada 也在做著同樣的事：像體量更小的街頭品牌一樣，對年輕人的需求變化作出敏鋭響應，繼而在這方街頭戰場開疆擴土、予取予求。
rock the Prada
▲ 圖片來源：Highsnobiety
去隨便哪個時裝周的秀場外看看吧，不論首碼是米蘭、巴黎，亦或紐約，你都能輕鬆地在街拍攝影師的鏡頭前捕獲不少身著 Prada 的街頭人士。此等出鏡頻次和蔓延速率，估計只有 Salomon 和 Oakley 能掰掰手腕。
▲ 圖片來源：HYPEBEAST
為何一家擁有百年底蘊的老牌時裝屋，能在青年文化制霸的年代，收穫如此多的街頭擁躉？
最顯眼的線索依然繞不開明星上身。
▲ 圖片來源：i-D
“作為造型師，我會主動向我的客戶介紹 Prada 的作品，以及穿上它們對你風格的加成。”
說這話的人叫 Marcus Paul，G.O.O.D. Music 旗下當紅饒舌歌手 Pusha T 和 Desiigner 的御用造型師。只要你對 Hip Hop 音樂稍有關注，應該就不會忘記 Pusha T 去年發行那張大熱專輯《DAYTONA》引發與 Drake 的 Beef 舌戰時曾鬧出多大的亂子，當然，還有 King Push 那段時間最常上身的那件衣裳……
▲ Pusha T (圖片來源：Def Jam)
身為 AWGE 造型師/時尚總監的 Matthew Henson 對 Prada 的迷戀則更為露骨，在 A$AP Rocky 今年的 “Injured Generation Tour” 巡演期間，一整月的造型幾乎都由 Prada 包辦。
▲ A$AP Rocky （圖片來源：AWGE）
“Fashion Killer” 《TESTING》時期的視覺輸出顯然是成功的，而 Prada 的街頭 “實驗” 也一樣：當 Frank Ocean、Lil Uzi Vert 和 Kanye West 等所有這些會出現在你 Lit!!! 歌單中的傢伙都穿回了 Prada，你很難熟視無睹。
就像適時重啟的的 Prada Linea Rossa 一樣，Prada 正在跨越著精英時尚與街頭文化之間的 “紅線”，並讓其變得像性能車的標誌那般令年輕人興奮。
Code Human
▲ 圖片來源：Prada
而發生在幾日前的一則官宣，則讓這種跨越顯得更為徹底：
▲ 《人類幾乎》 （視頻來源：Prada）
你在上面所看到的視頻是由先鋒藝術家曹斐操刀的 Prada 2019 秋冬男裝系列廣告大片 《人類幾乎》，而出鏡擔綱主演的是蔡徐坤，在仿若由 The Wachowskis 構築的世界觀中，開啟了一次曹斐口中 “一位不在公眾視野中的藝術家，和頂級流量的年輕男明星” 之間的隔空對話。
▲ 曹斐 （圖片來源：artchina）
“KUN在影片裡還飾演了一名 “未來人類博物館” 的參觀者，他在展廳裡忽然看見和自己長得幾乎一模一樣的標本，到底是標本模仿了他，還是他就是來自於標本的複製？這可能是人造人在未來世界要面對的技術倫理，像克隆，最終導致物種之間的對沖。回到我們身處的當代大眾流行文化，正在菱鏡般的裂變，它入侵我們的日常，改變著我們下一代的主流價值觀、語彙、審美、態度、精神體系，不得不引起專家學者們的關注。”
▲ 圖片來源：Prada
以上表述同樣來自生活在 “現代未來時” 的藝術家曹斐，Prada 如何借助藝術語言和藝術家視角，重新詮釋當代偶像及流行文化顯然比探討 “蔡徐坤” 這個符號本身有趣得多，其承載的象徵意義和引申出的對偶像文化、粉絲經濟乃至時代背景的思考才是命題關鍵。
影片中蔡徐坤身著的 Prada 2019 秋冬男裝系列，亦能從設計角度提取出不少有關 “後人類紀” 概念的線索。Mary Shelley 筆下著名的 Frankenstein 形象，和 “Back to Future” 必備的雷鳴電閃，也彷彿在向未來發問。
▲ 圖片來源：Prada
品牌與藝術家的跨界合作在當下推崇創意碰撞的年代並不罕見，KAWS、Murakami Takashi、Daniel Arsham 這些活躍在潮流領域的名字你沒理由陌生，任哲、朱敬一等本土面孔也逐漸加入到了遊戲之中。雖然對藝術的詮釋方式不盡相同，但以藝術家的思考方式給出產品圖象化表達的新出路卻是所有品牌喜聞樂見的。
▲ 圖片來源：Prada
雖然 “如同許多科幻電影的結局，留給我們的是 ‘問號’ ” 一樣，連曹斐也無法斷定 “那是不是一個理想中的紀元。”
▲ 圖片來源：Prada
但跳脫出產品思維，轉而將視點聚焦於 “人造人”，或者說時代造就的 “人類標本” 即第三者身上，那個 “Thinking fashion since 1913” 的 Prada，顯然是從另一個維度展開的思考。
回溯 Prada 近幾年的秀場掠影與廣告大片，無論是John Malkovich 、Willem Dafoe、Adrien Brody 和、Gary Oldman 等曾出現在 Prada Lookbook 中的電影明星，亦或是《送貨員》（The Delivery Man）、《郵差之夢》（The Postman Dreams），亦或是這次的 《人類幾乎》（Code Human），以織夢人角色出現的 Prada 習慣將時間與空間變得模糊，用時尚讓人類回歸本性的天真無邪。
▲ 《送貨員》（圖片來源：Prada）
▲ 《郵差之夢》（圖片來源：Prada）
最後，如果你依然覺得 Prada 與流量明星之間的跨界值得商榷，我們不妨一起再來審視一遍那個你熟悉，或者自以為熟悉的 Prada。
▲ 圖片來源：Prada
結
“意大利品牌 Prada於1913年在米蘭創建。Miuccia Prada的獨特天賦在於對新創意的不懈追求，融合了對知識的好奇心和文化興趣,從而開闢了先驅之路……”
這段複製自百度百科的描述顯然有奉承之嫌，曾幾何時 “在年輕化和數字化這件事上反應較慢，沒有及時擁抱時代變化的 Prada” 如何在短短幾年令年輕人趨之若鶩？才是我們所關心的。
▲ 圖片來源：Prada
而答案就藏在率先嘗試與 Highsnobiety 這樣的潮流站點聯合的 drop 式發售方式中，藏在將焦點重新拉回到差異化、本土化，也藏在如何將製造 “It Bag” 過渡到製造 “It Brand” 中。
當 Miuccia Prada 在幾十年前就開始用 pocono 尼龍對抗世俗眼中的傳統、奢華與經典，當歷來反叛、絶不循規蹈矩的 “Anti” 基因已被寫入品牌的族譜之中，Prada 這次對未來的思考也就有跡可循了。
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