【酒鄉漫遊】Bruichladdich 對艾雷島風土的忠實之作（中）－與酒對談

我繼續著威士忌的旅行，品嚐一瓶酒當然不是我的終點。如果你有去過任何古城旅行，就會更想要知道更多關於她的歷史。在那種求知慾極高的時刻，所有蒐集來的資料都會對你說話。但當你面對的是酒─不是普通的酒，是威士忌的話，那你便會對著那酒說話。它金黃飽滿的酒體會回答，它濃郁的泥煤味會回答，它會在你的杯子裡表演，它在你的身子裡與你談天。身為一個旅行者兼採訪者，我要訪問布萊迪，我要「波夏艾雷大麥」和「奧特摩 06.3」帶我登上艾雷島，認識他們的身世與酒廠的歷史。

那天傍晚我迎接「波夏艾雷大麥」和「奧特摩 06.3」回家，期待這一天許久，首先我想要問問他們關於艾雷島的事。

（以下波夏艾雷大麥簡稱「波夏」，奧特摩06.3 簡稱「奧特摩」）

Q：你們都是百分之百使用艾雷島大麥吧，可以談談艾雷嗎……？

波夏：
我想先從我的名字介紹起好了，我的中文名字音譯會叫做波夏，是來自於「Port Charlotte」。Port Charlotte 其實是艾雷島上一個村莊的名字，這個村莊建立於 1828 年，自那時起這村落就住著不少釀酒人，但隨著歷史的轉變，1929 年村內的酒廠關閉，這裡也曾一度陷入無人狀態。可是艾雷島的精神就是如此，能在海風中活下來的，就能在島嶼上復活。到了今天，波夏村莊依然完整保留了當時的建築風貌。眼看這裡有些房舍轉型成為青年旅館，逐步轉變，布萊迪蒸餾廠決定買下 Port Charlotte 歇業已久的舊酒廠。也因為 Port Charlott 距離自己只有兩英里遠，他們更能將艾雷島蒸餾廠的歷史和功能都一併保留。

奧特摩：
波夏，你該補充一下，你的大麥從哪來，布萊迪蒸餾廠將這些掛在你的名牌上，那才是重點……

波夏：
喔對，簡單來說我是一瓶單一純麥威士忌，記得是 2008 年 9 月，那時我的大麥收成自六個艾雷島上的農場，分別是 Coull, Kynagarry, Island, Rockside, Starchmill & Sunderland。收成後，他們將我的泥煤值烘烤至 40ppm，你知道的，當他們這麼說的時候，我自己並不清楚 40ppm 意味著什麼，我就是我，40ppm 只是一個標籤幫助你辨認而已。三個月後我進行蒸餾，然後進入木桶中熟成等待。那段日子我在海邊的木桶裡睡睡醒醒，像是胎動一般，偶爾踹一踹木桶，吸收海風。首席釀酒師詹麥文（JIM MCEWAN）時常來跟我說說話，他很喜歡這樣，巡視他的作品像是去照顧孩子那般。在桶子裡的時候我雖然看不到他，但聽著他的聲音，隔著酒桶感受到它的存在，總是會讓我安靜下來。耐心等待熟成，靜候裝瓶的日子到來。即便現在我已經是獨立的一瓶酒，穿越好幾個時區來到台灣，我還是偶爾會掉進那幾年在酒桶裡熟成的思緒裡。

內文圖二

Q：可以請奧特摩談一下自己嗎？

奧特摩：
我和波夏雖然都是艾雷島上大麥釀成，但我來自單一農場，農場名字就叫 OCTOMORE（奧特摩）。與我同一個系列的前作奧特摩 06.1 不同，06.3 的我是首次使用艾雷島單一農場的單一大麥。我的出生之地─奧特摩農場洛格巴莊園在海岸的山丘之上，我曾在那面對過洶湧多變的大西洋氣候系統，如果夠仔細，湊近瓶，你甚至可以聽見我發出的海潮聲音。

Q：奧特摩，258ppm 的超重泥煤，已經是世界的頂端，對此你怎麼保持平衡？

奧特摩：
那是自然而然，也必須的事。

波夏：
這題我來替奧特摩回答吧，依我對他的了解，他內在的衝突能量可不少。最重的泥煤味，和 64% 的酒精度，讓他隨時處於一個容易爆發的狀態。所以你不可以隨意刺探他。他的平衡來自於內在各種強大的能量與元素，互相制衡。那能量有精神上的也有物質上的……。精神上的例如單一純麥啦，單一農場的驕傲與堅持，以及釀酒師詹麥文和農人詹姆斯布朗對奧特摩的期許與寄託，這些再加上奧特摩本身產量的稀少性，都成為他精神上的壓力。然而他就是可以平衡，他像是一個持續鍛鍊自我精神體魄的人，隨時綁著鉛塊，自制著，不多話。可是到了必要的時刻，他會為你解放和燃燒自己。是啊，我們是酒，最終的願望都是被一飲而盡，奧特摩的衝突能量，都是為了那一刻所準備的。所以表面上，他並不像我那樣愛說話，好親近。但確實是個令人敬畏的傢伙。

奧特摩：
波夏，謝謝你的解釋。我想也許我就如同你說的，沒那麼擅長言語。你說的對，畢竟我們是酒。我們的終極之旅就是抵達杯裡，為每一位威士忌迷創造一段難忘的體驗，帶他們登上艾雷。他們的旅行，將成為我們的回家。

內文圖三_1

和兩支酒短暫聊完各自的身世之後，我給自己先倒了一小杯波夏。完成「波夏艾雷大麥」的旅程。然後再去讀一讀布萊迪酒廠的歷史。自 1881 年那時，創立布萊迪蒸餾廠的哈威（Harvey）三兄弟，就決定要結合彼此的專長，打造當時最好的酒廠。23 歲的 Robert 設計了蒸餾廠，31 歲的 John 擁有蒸餾的技術，而 32 歲的 William Gourlay Harvey（威廉哈威）則是出資者。2001 年復廠後，布萊迪蒸餾廠保留了維多利亞時代的蒸餾器具等設備並且使用至今。他們承襲古老的方法，生產出最有靈魂的威士忌。因為對於威士忌的生產有獨特的時間觀，他們認為「緩慢」是相當重要的。

我在喝掉奧特摩之前，問了他關於緩慢的看法。他告訴我，一切都始於那古老鑄鐵糖化桶，麥芽們在它的熱水中浸泡著，提取出糖分。奧特摩說，「布萊迪的鑄鐵糖化桶在 1881 年的時候就被造出來，它工作時會低吟，尖叫，以一種毫無掩飾的陰沉態度錚錚地響。這是布萊迪認為每一支威士忌必經的歷程，一點都不能著急。他們當然可以用全新，安靜，像太空船那樣有效率又閃亮的工具來做這件事。但緩慢是必要的，布萊迪蒸餾廠的人，寧可等待酒，寧可只讓重力作用而不願以機器施加壓力，提高發酵速度。因為緩慢，會讓整個發酵過程更甜蜜。這種老派的緩慢，我想他們會一直維繫下去。」

內文圖四_1