對 2018 年來說，6 月絕對是各位幸福指數最高的一月。前有高考結束，中有世界盃和男裝周齊聚一堂共襄盛舉，後有大長假來臨。雖然這些 「美事兒」 好像也就世界盃和男裝周跟我們沾點關係，其餘的……也只能是羨慕的份了。
當然了，從標題就能看出來，今次的重點肯定是和即將舉辦的巴黎男裝周脫不了干係，不過在說道男裝周之前，我們有必要聊聊於 6 月 12 日至 15 日期間在佛羅倫薩舉辦的 Pitti Uomo。
Pitti Uomo 可謂是男人們的 Party，與參加時裝周的時裝精們不同的是，這裡的時尚人士在搭配方面更顯精緻，也更具成熟感。
在早前，Pitti Uomo 便宣佈英國鬼才設計師 Graig Green 成為其客座設計師，順便提一下，Graig Green 之前主要是在倫敦時裝周發佈新系列，而這一次在佛羅倫薩發佈他的 2019 春夏系列，自然而然成為了這屆 Pitti Uomo 的看點之一。
▲ Pitti Uomo
不過對於筆者而言，這一次的 Pitti Uomo 更值得說道的，應該是我們再也熟悉不過的藤原浩叔叔。
不知各位是否還記得年初 Moncler 發佈的 Genius 企劃？聯合八位大師級設計師，從經典羽絨服出發，並注入各自的想像力和創意。
而這次 Moncler 與藤原浩的聯名單品便在 Pitti Uomo 發佈。從現場圖片便可知，此次的發布活動以音樂現場為場景，將 「BACKSTAGE」 字樣貫穿整個系列，這是藤原浩將自身對音樂文化的理解和喜好注入在了此次的聯名之作裡。
在意大利期間，藤原浩還順便接受了 The Business of Fashion （簡稱：BoF) 專訪，這裡面談及了他過去受到了歐美朋克、嘻哈和滑板等亞文化影響，並帶到了日本。當然也談到了此次與 Moncler 的合作是以 Grunge 為靈感。
不過，針對此次採訪，這些也並不是最重要的，畢竟我們對他的過去那是瞭如指掌。更為重要的是，他闡述了一個非常有意思的觀點：設計師不應該只是成為一名 「設計師」，而是要成為一名 「顛覆者」。
他還說道：「現在，設計師已經不再是簡單的做設計了，而是需要把具有 「顛覆性」，但又看起來十分合理的元素運用在設計之中，同時還需要實現文化輸入。」如果按照藤原浩所定義的 「顛覆者」，其實當下絕大部分設計師都做不到這一點。
這也是為什麼我要刻意先提及到 Pitti Uomo 以及藤原浩，因為他的觀點對於我後面說到的巴黎時裝周有一定的作用。
說起巴黎時裝周，男裝周即將在本月 19 日開始，雖說現在有越來越多的時裝品牌以及設計師品牌紛紛退出時裝周，但這一次的男裝周依然還是有許多亮點可講。
其一，Virgil 於 Louis Vuitton 的首個系列即將在 6 月 21 日發佈，作為出身街頭而後又步入老牌時裝屋擔任時尚總監的他，這一次的 19 春夏之作，外界必然是充滿著好奇且嚴格，至於最後到底是褒還是貶，我們也只能坐等那一天的到來了。
另外，他的高街品牌 OFF-WHITE 也將登陸男裝周，就在前不久 Virgil 便在 Instagram 上透露最新系列以已逝塗鴉藝術家 Dondi White 為靈感，還是那句話，兩邊都要忙活的 Virgil 真的能給我們一個滿意的答卷嗎？
其二，Raf Simons 將帶著他的 2019 春夏系列重新回到巴黎男裝周。在 2016 年前，Simons 的個人品牌一直在巴黎時裝周發佈，但自從他成為了 Calvin Klein 的首席創意官之後，便移師至紐約，對於此次重新回歸，各位難道不期待嗎？
最後，對於我們來說，巴黎男裝周最大的亮點在於李寧要帶著它的新系列亮相巴黎了。這一季大秀將以 「中國李寧」為主題，以李寧先生的運動員生涯為靈感，用未來的視角講述 90 年代的復古經典運動潮流。
在今年年初的紐約時裝周上，李寧發佈的系列雖說也是將中國文化融入到服裝上，也同樣有著 90 年代的背景，乍看之下，看似與現在的變化不大，但從細微的角度來看，這一次的李寧更是從品牌自身文化來進行思考了，這樣由宏觀到微觀，其實就是一種自我沉澱的過程。
▲ 今年 2 月，李寧亮相紐約時裝周
在前文，筆者提及到藤原浩所說的設計師應該是成為一名 「顛覆者」，這句話最讓我想到的其實就是李寧。
雖說上了紐約時裝周之後，李寧的股價持續暴漲，好評也如潮，但在這背後，也不免引起了許多人的思考，那就是中國品牌的出路到底是什麼樣的？
除了注入中國文化之外，還需要在設計方面做出什麼 「顛覆性」 的元素？不敢說李寧已經做到了，但李寧絕對是最勇於開拓和尋找出路的中國品牌，它敢再次登上時裝周，就已經說明了一切。
