2019 年 11 月，接受 Fast Company 採訪的 Kanye West 首次談起坐在他身邊的這位設計師，「我連續給他打了四五天的電話，每次都超過一小時，才成功把他拉入夥；要打造最好的 YEEZY，他必不可少」，這個設計師到底能有多猛，才會讓 Kanye 這般重視？今天筆者就來聊一聊這位先後 為 New Balance、Reebok、Nike 和 adidas 設計出無數經典的 「鞋圈猛將」 —— Steven Smith。
New Balance 時期：初生牛犢不怕虎
1986 年主修產品設計的 Steven Smith 從麻省藝術學院畢業，像當時所有應屆生一樣，一遍又一遍地翻閱報紙上的招聘廣告，直到從朋友那裡聽說 New Balance 要組建一個新的設計團隊，他低頭看了看腳下的 990，毫不猶豫地投出自己的簡歷。
投出簡歷的第二天 Steven Smith 便收到面試郵件，本科時期的跑步經驗讓他順利通過面試成功入職。在馬薩諸塞州一家老工廠內，Steven Smith 開始了他的球鞋設計生涯，80 年代的 New Balance 規模還未擴張，新設計團隊僅有 Kevin Brown 一名設計師，對於 Steven 來說這是得天獨厚的機會，接手的第一個項目便是 995 的改良。
Steven Smith 接手時，995 的雛形已經設計好，憑藉自身多年的跑步經驗，他在 990 原型和已有的基礎上做出多處改良，加入 ENCAP 緩震單元，採用模製聚氨酯外殼封裝 EVA 材料，以確保中底不會隨著時間發生形變失去彈性，並首次引入 3M Scotchlite 材料的使用。一經推出，995 便在正值跑步熱潮的美國打出市場。
995 的成功讓 Steven Smith 信心大增，一鼓作氣設計出 996、574、675 和 676 等經典鞋款；而對他影響最大的，是 1500。此前設計重心在使用性能的 Steven，在設計 1500 過程中開始考慮靈感與材料之間的聯繫。
1500 的誕生，源自於 Steven 打造 「跑鞋中的勞斯萊斯」 夢想，為保留鞋底的 EVA 緩震，改用芯聚氨酯輪輞組成大底，並與物料經理 Jean Briggs 溝通，採用勞斯萊斯皮革供貨商 Connolly 的皮革製作鞋面。最終質感沉重的 1500 市售成品，讓人們意識到，跑鞋也是可以豪華的。
從 1986 年入職到 1988 年離職的三年時間，Steven Smith 一直在 New Balance 的設計工作室和生產一線來回穿梭，製鞋開模等流程瞭然於心，為他日後的設計生涯打下基礎。值得一提的是，在他離職時，因為辦公室空間不足，不得不將 150 多雙獨一無二的樣品全帶回家，每一雙對於球鞋愛好者來說都是收藏珍品，他卻把其中大部分捐贈給家鄉的孩子們，並在多年後將剩餘的捐贈給 New Balance 檔案館。
因為對 New Balance 的特殊感情，也讓 Steven Smith 欣然接受產品線經理 Steve Burris 的邀請，在離職之後仍為 New Balance 設計了另一雙經典的 New Balance 997。
Reebok 時期：一己之力扭轉乾坤
1989 年 Steven Smith 以創新設計總監的身份入職 Reebok，他所在的團隊就是大名鼎鼎的 R.A.C.（Reebok Advanced Concept），Reebok 的最強創意科技組織。就在 Steven 加入團隊的第一年，The Pump 技術誕生了，該技術由時任團隊負責人 Paul Litchfield 主導研發，最初目的主要應用在籃球鞋領域。
而讓 The Pump 技術聞名於世的正是 Steven Smith，在籃球鞋領域不溫不火的一段時間後，R.A.C. 團隊決定將該技術應用到跑步鞋上，以跑鞋起家的 Steven 是最好的設計人選。剛加入團隊的 Steven Smith 每天接觸時下新型材料與技術，體驗到之前在 New Balance 從未有過的感覺。
因為對機械工業獨有的興趣，Steven Smith 將每一雙鞋看作獨立的機器，對於跑鞋的設計，他想卸下跑者的所有負擔，The Pump 是他實現這一目標的絕佳選擇。於是 Steven 花大量時間穿梭於醫療器械、航空材料等多領域的展會尋找新的材料資源，並著手繪製自己腦海中 「Fury」 鞋款的草圖。
但是在第一次的展示會上，眾多管理層並不買他的帳，聲稱這樣超前的設計市場不會接受；在聽完全部設計理念後，時任品牌總裁 Paul Fireman 站起來說 「我認為，這正是現在的 Reebok 需要的真正創新和突破性設計」，力排眾議授權 Steven Smith 研發該鞋款。之後的事相信所有 Sneakerhead 都知道，經過 Steven Smith 多次試驗和改良，Reebok Instapump Fury 得以市售，這款超前設計的跑鞋 1994 年橫空出世直接讓品牌銷售額飆升近 12 個百分點，至今復刻無數次堪稱一代經典。
Steven Smith 任職 8 年期間，還為 Reebok 攬下一件大功，那便是側面幫助東家簽約 Shaquille O’Neal。當時大鯊魚正在 Nike 和 Reebok 兩家品牌中猶豫不決，在 Reebok 總部參觀的過程中，Steven Smith 偷偷送給他一雙 US23 碼的 Pump Fury，這讓 O’Neal 眼前一亮，也為之後的簽約做了鋪路。
Nike 時期：造福全球跑步愛好者
1999 年至 2009 年 10 年間，Steven Smith 將精力完全放在如何運用空氣減輕跑步的負擔，Zoom、Shox 等技術均被他採用過，設計出不少帶有強烈個人風格的跑鞋，這裡筆者選取比較有代表性的三雙鞋來講一講。
第一雙為 Zoom Streak Spectrum Plus，這雙發售於 2003 年的專業跑鞋，如果不是出現在 2018 年 Supreme 的聯名企劃中，恐怕會被大部分 Sneakerhead 遺忘。而這雙鞋其實是 Steven Smith 與 Nike Japan 合作的產物，因為參與過多場日本的馬拉松賽事，Steven 根據日本選手的習慣與需求，專門為其設計的長距離跑鞋。而鞋身上的火焰圖案，靈感來自營銷經理兼好友 Inotani-san 常帶 Steven 閒逛的中古機車店。
第二雙的故事依舊在日本，因為多年在日本工作，Steven Smith 耳濡目染的喜愛上了 Hello Kitty，根據他自己回憶，他會買各種 Hello Kitty 的周邊，每天帶著印有 Hello Kitty 的飯盒上班，就連品牌總裁 Mark Parker 都知道他對這只粉嫩小貓的痴迷。這也讓他出現在 2004 年 Hello Kitty 角色 30 週年企劃中來，與日本潮流教父藤原浩合作設計出一款 Hello Kitty x Nike Air Prestos，僅生產約 12 雙用於派送親友，也是 Steven Smith 唯一一雙至今後悔沒能收藏的鞋子。
第三雙則是即將與 Stussy 聯名的 Zoom Spiridon Caged，這雙鞋同樣設計於 2003 年，透明亞克力鞋帶扣、籠式 Zoom 氣墊和鏤空腳踝設計，都是 Steven Smith 很久以前便想到的點子，品牌聯合創始人 Bill Bowerman 總會在他周圍轉來轉去等他的設計稿，最終草稿圖畫好後又立馬傳閱到 Phil Knight 手裡。17 年之後又要復刻這雙鞋，Steven Smith 也曬出不少相關紀念。
雖然 Steven Smith 在 Nike 的 10 年高產且保持高質量的設計，當時品牌內部不斷升級的內部鬥爭和管理層失職讓他愈發的不順心，「他們一開始喜歡你，因為你有新創意，但太過於超前的創意讓高層不這麼想，他們想讓我做個正常設計師，不要太瘋狂。那你到底是要我竭盡所能地去創造？還是機械地設計平庸呢？」，最終經過一番思想鬥爭的 Steven 做出決定離開了 Nike。
adidas & YEEZY 時期：盆滿溢出的靈感
2010 年 Steven Smith 加入 adidas 的 A.I.T.（adidas Innovations Team） 團隊， 也許沒聽過這個團隊，但你一定接觸過他們的研發成果：Boost™ 緩震科技。這項與德國化學團隊 BASF 一同研發的緩震科技從 2013 年應用市售變為 adidas 搶佔回大部分市場，至今已應用至各項領域，不論是足球、籃球、生活等領域鞋款均有涉及。
Steven Smith 在 A.I.T. 中的工作經歷也讓去年的 Pump x Boost 企劃得以實現，25 年前設計 Reebok Instapump Fury 時，緩震一直是他未能解決的一點，而 Boost™ 的出現剛好可以彌補這一缺陷，「如果 1994 年有這個技術，我肯定會用」，Instapump Fury Boost™ 也成為紀念 Steven Smith 在 Reebok 和 adidas 兩家品牌工作過的鞋款。
實際上 Steven Smith 在 A.I.T. 中的職位是可穿戴機械設備設計師，他參與的眾多可穿戴電子設備設計如今已經普遍應用於運動手環、球鞋芯片等領域；他還參與過著名的 「刀鋒」 跑鞋 Springblade 的設計，相信很多人對這雙刷新認知的物理減震跑鞋有印象。
在 adidas 任職的 3 年 Steven 過得很開心，後來被俄勒岡州的戶外鞋靴品牌 KEEN 高薪挖走也沒有造成雙方交惡。某天他在 KEEN 的工廠裡轉悠的時候，一個未知號碼打了過來：「我 Kanye West，我小時候想要的鞋都是你設計的，要不要一起來做點什麼？」
兩個人的第一通電話足足聊了一個半小時，從球鞋到建築，無所不談，甚至談到 Nike 的時候兩個人彷彿找到知音一樣相見恨晚，但因為居住在波特蘭，Kanye 的工作室在懷俄明州，Steven Smith 一直在猶豫，接下來的一週，每天他都會接到 Kanye West 的電話。最終打動 Steven 的是 Kanye 的一句話，「以前沒有社交媒體，幾乎沒人知道鞋子都是誰設計的，但是我知道」。
2016 年，Steven Smith 加入 YEEZY 團隊，擔任設計總監。在低成本便宜輕便為主的球鞋市場中，他和 Kanye 設計的第一件作品，便是使用多裁片和複雜針腳的 YEEZY Boost 700，將 Steven 「老爹鞋之父」 和 Kanye 一貫的風格顯露無疑，就像他自己說的，「進入 YEEZY Lab 不是為了業內名聲，我已經有業內的一席之地，來這裡是為了幫助他（Kanye）實現他的夢想」。
加入 YEEZY 三年之後 Steven Smith 才公開自己設計總監的身份，這是因為他不想因為這些束縛自己的創意，「有的設計師一輩子只有一個經典，因為他們著眼在過去，給我五秒就能給你想出一個新點子；我的 iPad 裡有超過 1700 張 YEEZY 完稿的設計圖，就像 Kanye 電腦裡五六百首未發表的音樂一樣」。
這位傳奇設計師除了在上述四家品牌的故事之外，他還曾在 KEEN、FILA 和 USD 等公司任職過，職業生涯設計超過百雙鞋款，無法一一列舉，從文中提到的 New Balance 995、996、997、574 和 1500，Reebok Instapump Fury，YEEZY Boost 700 等名字足以看出他在球鞋圈的影響力。
如果像他在採訪中所說，手中已經有 1700 張 YEEZY 完成稿，那 Kanye West 在福布斯拍攝視頻中一地的 YEEZY 樣品只是很小一部分，「和 Kanye創造未來」 也許真不是一句空話。 看到最後，還不翻一翻你的鞋櫃，看看有沒有 Steven Smith 設計的作品？
