如果有一天能夠親自採訪到 Raf Simons，我會冒著被打死的可能性問他：作為時尚界抄襲逃兵，你打算怎麼洗白自己？
▲ Raf Simons
（圖片來源：INSTAGRAM）
在潮流圈和時尚圈中，Raf Simons 的名字如雷貫耳，但還是允許我帶著情緒簡單介紹一下他：世界著名“雙標”比利時設計師，以工業和傢俱設計出道，假裝後 “安特衛普六君子” ，著名假創想家，和理直氣壯抄襲者。
▲ Raf Simons 和他的家居設計
（圖片來源：INSTAGRAM)
為什麼這樣說呢？Simons 近期接受 GQ 採訪的時候，將自己與 Miuccia Prada，Marc Jacobs 還有 Phoebe Philo 放在一起，並且稱自己為時裝周產業 “激活者”，還認為如果他們不存在，“時尚” 就不復存在。
▲ Raf Simons 在 Marc Jacobs 巴黎的家中聚餐
（圖片來源：INSTAGRAM)
作為一名從大山裡走出來的孩子，能拿到 2017 年 CFDA 美國時裝設計師協會大獎 “年度男裝設計師” 和 “年度女裝設計師” 兩項大獎，我們不否認他對於 Dior 和 Jil Sander 做出突出的貢獻，更不能避而不談 Simons 花費了超過 22 年的時間開拓新趨勢，以他的同名品牌提供的沒有界限的創意，以及他與 adidas 和 Fred Perry 等品牌的合作讓人大開眼界。
▲ Raf Simons 執掌 Dior 時期秀場
（圖片來源：Google）
但是，所有的設計鋒芒都無法擺脫觀眾能看到的抄襲者的“獨白”。
先不說 Dior 時期，他自己的同名品牌 Raf Simons 在 2017 秋冬 Lookbook 出來後就已經深陷抄襲風波。被抄襲作品是一個小眾街頭品牌 Proudrace ，它的主理人 Rik Rasos 曾經還說過 Raf Simons 是他的偶像。
▲ 左圖為 Proudrace 2016 系列，右右 Raf Simons 2017 FW
（圖片來源：INSTAGRAM）
雖然是一個簡簡單單的帽衫，可是文字和印刷風格都完完全全的抄襲了別人的創意是不是有一點太明顯了呢？
再回歸到眾人叫好的 Dior 時期， 2013 春夏女裝秀上有一件藍白配色、玫瑰印花的絲紗質感蓬裙，與著名電影服裝設計師 Edith Head 當年設計的一件印花蓬裙禮服有著極高的相似度。
▲ 左圖為 Edith Head 1954 年設計的作品，右圖為 Dior 2013 SS
（圖片來源：Google）
在大家都快忘記抄襲的事情之後，一位叫 Angel Barta 的設計師在社交媒體上氣憤的指出 Raf Simons 在執掌 Dior 時期抄襲了她的多處設計。
▲ 左圖為 Dior 2010 造型，右圖為 Angel Barta 2009 設計的造型
（圖片來源：INSTAGRAM）
很巧的是，在這之後，Raf Simons 宣佈因為個人原因離開Dior，但是 Angel Barta 覺得是因為她公開了 Simons 各種抄襲的真相後，他因害怕被世人指責抄襲故而離開Dior。
▲ 左圖為 Angel Berta 2014 年設計稿，右圖為 Dior 2015 年秀場
（圖片來源：INSTAGRAM）
雖然這麼多抄襲堆積在他的頭上，但是幾乎讓所有人熟知 Raf Simon 的，還是因為他和 Calvin Klein 這個品牌的愛恨情仇。
▲ 左圖為 Dior 2014 年秀場細節，右圖為 Angel Barta 2013 年設計作品 （圖片來源：INSTAGRAM）
以市場和商業化的角度看，我們不得不承認 Calvin Klein 已經過時了，所以他們決定聘用不循規蹈矩的 Raf Simons 做出改變。他們以為這次合作會是一場像 Gucci 一樣的時尚界新革命，可是到今天看來，Raf Simon 確實親手殺死了 CK。
▲ Raf Simons 執掌 Calvin Klein 時期的 poster
（圖片來源：CalvinKlein.com)
雖然他在上任後對品牌的所有類別進行了重新分配，比如經典系列被更名為 205W39NYC，以及其他更低價的服裝和配飾，包括牛仔褲，內衣和香水和以及家居用品。但是董事長兼首席執行官 Emanuel Chirico 在看到 Simons 對於 CK 做出的改變時慌了：“從產品的角度來看，我們走得太遠，時尚接受度不夠和價格也都升高到令人難以接受。
▲ 上圖為 CK 早期海報，下圖為 Raf Simons 執掌時期海報
（圖片來源：Google）
從海報風格來看，就算在時尚界腥風血雨包容各類風格的熏陶下，董事長慌了也不是沒有理由。
眾所周知，CK 的特點在於結合了性感魅力和極簡風格，為大家定義了什麼是美式風格的誘惑，但是 Simons 的個人風格太過於強烈，他的過度暗黑和複雜讓這個品牌的定位失去方向。
▲ 上圖為 Raf Simons 執掌時期海報 ，下圖為 CK 早期海報
（圖片來源：Google）
堅持極簡風格的 CK，和把一切化為烏有變成極繁主義的 Raf Simons 顯然是無法繼續合作的。這些不合適也都體現在了 CK 整體稅前利潤同比下滑 17.3%，所以 CK 提前辭退了 Simons。雖然有傳言稱 Raf Simons 從 Calvin Klein 退出其母公司 PVH 的成本有多高，但是這一切都已經太晚了。CK 將在很長一段時間失去自我，而 Simons 也因此令大家有些失望。
▲ 左圖為 CK 早期海報 ，右圖為 Raf Simons 執掌時期 Lookbook
（圖片來源：Google）
經常看到有評論說，希望 CK 先自理門戶，認清自己的定位，再開除 Raf Simons。可是我覺得 CK 一直對於自己的定位清晰至極，我相信他們在最初希望 Raf Simons 給品牌帶來的是創新，而不是徹徹底底再做一個 Raf Simons 的同名複製品牌。
▲ CK 205W39NYC 2019 Pre Fall 系列
（圖片來源：Google）
品牌的協調性，一直是設計師與品牌之間或是勾心鬥角，或是互利互贏的協作過程。不得不說，Raf Simons 應該回歸到自己熱愛的工業和家居設計才是上策。對於一個一直用鮮花覆蓋巴黎羅繆博物館作為 Dior 秀場的男人來說，製作一個古老的機械工作坊應該更能回歸自己的本質。
▲ 圖片來源：“Dior and I” 紀錄片
近期已經有新聞說 Raf Simons 會開一個自己的傢俱店，這無疑是對時尚產業步伐的一種解毒劑，希望這是一個轉折點，畢竟 Simons 也 “從未正式定義他自己為時裝設計師”。
▲ Raf Simons 和 Kvadra 合作傢俱系列
（圖片來源：INSTAGRAM）
說到底，我們也應該感謝這位反判青年將很多地下文化和亞文化元素帶入時裝界，使得我們能夠看到更多的不侷限於優雅與紳士的高定的可能性。
▲ Raf Simons 2018 SS
(圖片來源：Google）
其實最有趣的是他在 GQ 的採訪中寫道他幾乎 “看不上” OFF-WHITE 的設計，因為他覺得設計需要原創，而不是一味的借鑒和抄襲，並且強調自己所有的設計靈感都是原創。
但是看了上面那麼多，想必大家心裡也自有定奪。而前 OFF-WHITE 設計師 Albon Virgil 也在看到採訪後表示尊敬，並用新一季的 “Nothing New” 與這次的採訪進行了隔空對話，彷彿也在嘲笑這個比較雙標的行為。
▲ OFF-WHITE 2017 秋冬 “Nothing New” 成衣系列
（圖片來源：VOGUE）
而曾經被 Simons 抄襲過的設計師 Angel Barta 也說：“如此知名的服裝設計師竟然抄襲我的設計，真是太可惜了。如果你沒有自己的想法，為什麼不去做傢俱設計呢？這才是你當初真正的職業吧。”
那些所謂的致敬和借鑒無非是自己騙自己的戲法，我還是覺得不應該歸咎於媒體對於每一季新品的過度曝光和過度期待，畢竟還有那麼多設計師一直堅持原創。
▲ 圖片來源：“Dior and I” 紀錄片
在這個抄襲、借鑒與致敬沒有明確定義的時裝設計界，生存真的很難，所以，Raf Simons，你就不能安安靜靜地做自己的原創工業和傢俱設計麼？
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