自 2011 年開始，如 Zara、Uniqlo、H&M 等「快時尚」品牌逐漸進軍台灣，以「平價、時尚、快速」為主打在台灣服飾業中掀起一陣颶風，更影響了一整代人的購物習慣，在看到了台灣的消費潛力後，Forever 21 也在 2015 年時進入台灣市場，造成了如今台灣各大快時尚品牌互相爭奪領地的戰況。
但在去年的 9 月底時，位於 ATT 4 FUN 的 Forever 21 台灣首店正式宣告關閉，而緊隨其後的在今月初，Forever 21 官方再次宣布要全面撤出台灣，位於忠孝東路上的門市也即將在本月底結束營業。而這一切除了 Forever 21 的經營不善外，是否代表了更深一層的含意 — 台灣的消費者教育有了成效？
「快速」對「原創」帶來傷害。
快時尚品牌的獲利模式大致以「薄利多銷」為精隨，全球範圍的中產階級消費者皆是他們的主要客群，那麼可想而知的是每件款式的生產量絕對也是全球級別，在生產中所造成的汙染、浪費絕對相當龐大，更別說 Zara 主打的「每周上架新款」，一年 52 周生產工廠全年無休，而為了要應付如此大量的新款，背後團隊也從「設計師」變成了「設計生產線」。
在如此高壓的工作量下，各種抄襲設計、甚或是有「歧視」疑慮的設計更容易被疏忽，其後造成的負面影響不僅對原創者有害，品牌形象也會因此下降，而因快時尚的經營策略，不太可能會有品牌死忠出現，在營業額的表現上自然就是大百分點的下降。
「平價」對「環境」帶來傷害。
前面說過，快時尚品牌主要採「量多、利薄、快速」為原則，當品牌想要有足夠多的利潤，自然就要有足夠低的成本，扣除掉店面、宣傳，剩下的便是來自對原料的壓榨，而大量的生產也造成大量的浪費，更可怕的是，低廉的售價及差勁的品質使得單品成為「一次性時尚」，更成為大量的垃圾。
▲具外媒統計，到 2050 年時全球的服裝總銷量將超越 1.6 億噸。
根據外媒報導，有 40% 的服裝在過了一季後就會被丟棄或封印在衣櫃中，沒有概念的朋友們不妨可以看看下方這張圖片，體會一下這些垃圾中的「極小」部分。
台灣消費者意識抬頭。
但在環保意識抬頭及智財權教育的普及下，這等現象終於有所止息，首先，如 H&M 在去年與 Moschino 設計師 Jeremy Scott 推出聯名、Uniqlo 找到 Kaws、JW Anderson 設計師合作，這些策略讓快時尚品牌不僅吸收到時裝的設計精華，也令大眾對他們「無創新」的印象改觀。
環保部分 H&M 曾推出舊衣回收換折扣的優惠，增進了資源回收率，但整體的改進主要還是體現在消費者更懂得挑選「質好」的品項，雖然價格一定較高，但單品壽命更長，生產過程製造垃圾更少，不少品牌正是為了生產的同時達到環境保護才會把價格拉高，而各大精品也陸續興起使用「純素皮革」的風潮，像 Chanel 便在早前宣布停止使用鱷魚皮、蛇等皮草的使用，運動品牌如 Nike、adidas 等使用環保材質更不是一天兩天的事了。
結
編輯認為，這次 Forever 21 退出台灣更像是一個警訊，正是在對快時尚說：「從前那套已經行不通了。」若各大品牌無法正視已經抬頭的消費者意識，那業績的衰退絕對無法避免，而且這更代表著台灣有越來越多人懂得應該要買「少量但質量好」的品項，希望未來你我能在台灣創造更加良好的消費環境！
Source : Google
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