很難說得清，究竟是巴黎時裝周為了鞏固自己時尚之都的地位需要薈聚如此多的設計大家，還是列位設計師需要巴黎時裝周的舞台來將自己溢出的天賦盡興揮灑。
總而言之言而總之，每逢這個夏秋交替的時日裡，媒體筆下的「設計鬼才們」就如不絕秋雨般屢露新芽。當然，時裝界最閃耀的地段自然會活躍著最為高端的品牌，而各大品牌當然也都有行業內最為優秀的設計師們掛著諸如「設計總監」之類的名頭坐鎮看家。
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今年也不例外。不過巴黎的風頭似乎過於集中了，Hedi 的影響力自然不必多言，但我們似乎也應該把關注度些許的傾斜向一些其他品牌吧。就比如，所有時裝品牌裡走在街頭最前線的巴黎世家？
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我知道對於在座各位街頭男孩們，給你們強行安利時裝周大秀你們是真真未必願意吃瓜。那，不如就看在 Triple S 的面子上，我們就當玩一場「大家來找茬兒」，先掌掌眼吧。
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恩…看完了，有啥說啥，老爹鞋你是肯定沒瞅見，但要說找茬兒，似乎也沒什麼槽點可以 diss 啊…
是的，備受期待的 Balenciaga 2019 春夏，就這麼不咸不淡的登台亮相併且即將走向市場了，相對於此前品牌給大家留下的前衛、大膽、創意十足、時尚運動結合等關鍵詞應該說是出現了不小的偏差。
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一句話講，似乎內斂過度了吧。
除了難言褒貶的圖像運用和字體滿印，我們能看到最醒目的還是那始終保持的墊肩設計，讓諸多巴黎世家粉絲不禁想問一句：「Demna Gvasalia 到底在幹啥？」
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先認識一下吧，Demna Gvasalia，emmm…概括地講，這位帶著格魯吉亞血統的德國人應當也是位設計鬼才吧。自打三年前我們的大仁哥卸任巴黎世家藝術總監的位置，時年 34 歲的 Demna Gvasalia 就馬不停蹄的走馬上任了。
在大多數搜索引擎的個人資料中，Demna Gvasalia 的描述被定位在：「忠於經典而永恆的單品，打破陳規，追溯根源，創造現代穿著美學。」
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忠於經典，就比如直到今年巴黎世家的春夏系列上你依然能看到 Demna Gvasalia 十年以前負責的Maison Martin Margiela 上最招牌的輪廓強化，也就是我們前面提過的大墊肩了。
說到這裡，似乎我們對敬愛的格魯吉亞先生並沒有過多善意評價，但問題是，在我看來 Demna Gvasalia 也根本沒想借助巴黎時裝周的舞台去過度表達。
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先給不瞭解Demna Gvasalia 的各位插錄一條極為重要的個人簡介吧…除去曾經負責 MMM 的女裝系列，以及後續加入 LV 任職資深女裝設計師外，Demna Gvasalia 還有一重身份就是，鼎鼎大名的 Vetements 也是他聯手 7 位神秘設計師共同創造的。而關於 Vetements 的成功，這又是另一個故事了。
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所以，你以為另一個街頭高奢品牌在握這就是 Demna Gvasalia 不需要表達的原因了嗎？可並不是，Vetements 打遍天下的無國界設計、全球化協作以及高度強化的鮮明設計標籤之高光下，依然有很多口誅筆伐問責 Demna Gvasalia 的設計為什麼帶著那麼多 MMM 當年的影子呢？
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Demna Gvasalia 拒絕表達。
而那樣的壓力也伴隨著他入主巴黎世家如影隨形，直到 Speed Trainer 來了，直到 Triple S 來了，直到巴黎世家每季度的財政報表和傻子都肉眼可見的鈔票進賬來了，也沒人再向問 Demna Gvasalia 什麼了。
結
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所以，在我看來，或許巴黎世家是第一個位列巴黎時裝周但卻開始慢慢淡化巴黎時裝周對於自身影響力的品牌。
2019 的春夏設計究竟是褒是貶我們不消多言，但分外清楚的是 Demna Gvasalia 身上並沒有背負著 Hedi 一般需要證明，需要創造神話的壓力啊。
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因為，屬於巴黎世家的街頭神話早已在手了，而青年市場才是巴黎世家最需要鞏固和發展的陣地不是嗎？Demna Gvasalia 就算將主觀能動和創意才華發揮到極致恐怕也挑戰不了高高在上那幾位時裝霸主吧，可若論哪個時裝屋能有巴黎世家一般在街頭的影響力？
說笑了說笑了。
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Demna Gvasalia 不需要表達，Balenciaga 不需要表達。至少，針對這次的巴黎時裝周是這樣的，源源不斷的盈利讓 Demna Gvasalia 有的是底氣去竭盡心力去製造下一個神話。
至於能不能成功？我得說，事在人為啊
