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可圈可點或是差強人意?你不可不知的首場紐約男裝週,2016 街頭運動風不滅!

大家一定聽過倫敦、巴黎或是米蘭男裝週吧,這都是各大媒體以及時尚迷不會錯過的盛事,而紐約今年也來參一腳,為期 4 天的首場紐約男裝週於蘇荷區的 Skylight Clarkson 廣場在 7/16 日落幕了。在紐約男裝週的開始之前,約半年前發布消息時,這個話題在時尚圈早已經討論的沸沸揚揚。而這次就來看首場的紐約男裝週帶來了多少不同於以往其他男裝週的時裝設計與視覺體驗。

Perry Ellis models backstage, photo by Eli Schmidt

(pic via: forbes)

 


眾望所歸的紐約男裝週,時裝史上的里程碑

「紐約男裝周的舉辦是為了給美國男裝設計師一個平台可以發表自己的設計,像歐洲一樣水準的。」「會像倫敦男裝週一樣的成功。」CFDA 的執行長 Steven Kolb 說道,「而對美國自己的時裝產業來說,也是一個發覺才華的機會。」剛落幕的紐約時裝週扎實的為了時裝界打了一劑強心針。

「從 1990 年代至今,紐約就不曾有過自己的男裝週了。」Quartz 網站說道,也指出基於「銷售」與「時間」方面,這次紐約時裝週的舉辦都是有益的。在近 10 年的銷售額成長來看,男裝市場的銷售額成長速度飛快,但是銷售總額還是遠不及女裝,這代表著「男裝市場還未飽和」,而 IbisWorld 也預估男裝市場在未來幾年還會繼續成長。

而「時間」因素部分,Quartz 則是認為可以解決時間表混亂以及買手在歐洲就先將預算花光的問題。不過「時間」卻也正是紐約男裝週的一大困難,從時裝週時間表上面看來,紐約男裝週的時間就正好卡在巴黎男裝週與米蘭男裝週中間,有多少買手願意如此長途跋涉?而此次紐約男裝週的成果是否能成功吸引時尚各界人士願意來回奔波?

「我們比較像是在賣衣服啦!」設計師 Alexandre Plokhov 開玩笑的說。這次男裝週跟歐洲區的風格果然大相逕庭,如果先不論相較歐洲創意奔放且具實驗性的設計風格,紐約的商業感重之外,這次紐約男裝週有融合許多街頭以及運動的元素在內,想必明年春夏運動街頭風還是不會退燒吧。

(pic via: washingtonpost)

 


街頭潮流與高級時裝將密不可分

呼聲超高,由 Dao-Yi Chow 和 Maxwell Osborne 主導的街頭時尚品牌 Public School 這次將男模們丟進看守所了。而特別的是品牌這次把男模聯合名人一起詮釋 2016 春夏系列,像是 Twin Shadow、Waris Ahluwalia 甚至是紅透時尚圈的 Nick Wooster 也來加入行列,為的是表達品牌的適性,任何身高體型年齡都能輕鬆駕馭(有沒有使大家想起 Native Youth 2015 春夏請了當時 21 歲的男模與 72 歲的 David Gant 來拍攝,又衝突也表達品牌訴求)。這次 Public School 延續之前簡約的街頭時尚風格,在基本的單品像是棒球外套以及寬褲和 T-Shirt 上玩剪裁,也在一些小細節上面做文章,領口與拉鍊等等,非常實穿又好看的一個系列。

(pic via: style.com)

街頭休閒態度的 Opening Ceremony 這次配上這次有趣的「向古典音樂家致敬」,融合品牌這次還是一貫潮流的風格創造出 2016 春夏最新系列。卡其寬褲還有衣物上的貼布等等都表現出十足的復古味。

(pic via: style.com)

而這次也致力於融合運動元素與時尚的 Rag & Bone 以「跑酷」為藍本,甚至在型錄裡讓男模們飛天遁地,就是要表現出品牌這一季強調輕量的運動主題。

(pic via: style.com)

善於在運動風格和高級訂製服中尋找平衡點的 John Elliott + Co. 甚至還讓 Nike Huarache 以及 Nike Air Rift 等運動鞋走上伸展台。

(pic via: style.com)

擅長時裝混合街頭的服裝風格的日本品牌 N.HOOLYWOOD ,延續之前的極簡主義美學風格,搭配其他新的元素,像是靈感來自書法的印花,再主要以基調為黑白色的服裝搭配,再點綴其他顏色形成對比,非常好看。

(pic via: style.com)

而時裝週的重點必看之一 Thom Browne 在紐約場以辦公室風情為主題打造了一系列的設計,說好看是好看,也是俐落與細節兼具,不過老實說還是巴黎場的日本藝妓風精彩,而且說要力挺紐約男裝週其實也是兩地跑(跟 Calvin Klein 一樣)。

(pic via: hypebeast)


不負眾望?商業務實導向的紐約男裝週

其實這次參加紐約男裝週的品牌很多,無法一一贅述(像首兩張圖的 Perry Ellis 這次也很好看),其中也不乏大家耳熟能詳的大品牌,像是 Tommy Hilfiger 或是 Ralph Lauren 之類的(更把目光放在他姪子 Greg Lauren 的豪邁設計系列上),不過注意力卻都放在其他牌子上(像韓裔設計師 SIKI IM 也很值得一看),不知道是紐約時裝週的商業風氣導致大牌子的風光消減,還是其他牌子真的異軍突起?

看完紐約男裝週或許蠻多人有種失落感,不是真的因為設計品質有差,而是驚喜度,比起歐洲的時裝週的實驗性、玩性或是各種精心安排的亮點,畢竟是想要看一場「秀」的心態,像是看表演,當然會有所期待。而紐約男裝週算是商業伸展台,然後就安分守己吧。不過相對歐洲男裝週起來紐約男裝週的實穿性真的很高,只好明年穿著紐約男裝週的單品去歐洲看秋冬男裝秀了。

不過從這次 2016 春夏的男裝設計系列可以看得出來明年的時裝趨勢,街頭風格與時尚會漸漸合流,潮流與時裝的融合會越來越多,而寬鬆運動風也不會消失,球鞋與時裝將密不可分,不論是運動品牌鞋還是高端品牌球鞋,都將成為搭配的亮點。

「紐約男裝週如果真的要持續下去而且成功,就真的必須要更推向極限吧。」設計師 Alexandre Plokhov 說道。整體來說其實算是可圈可點,而嚴格來說就是少了點驚喜,或許能在更氣派一些。而 2016 秋冬紐約男裝週目前定在 2016 年 1 月 28 日,大家就拭目以待吧。

 

Matthew Pitt of Ontario, Canada, gets ready backstage before a presentation by Thom Browne during Men's Fashion Week in New York, Tuesday, July 14, 2015.  (AP Photo/Seth Wenig)

(pic via: cctv-america)

 

source: quartz / cfda / forbes / washingtonpost

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